|
Upgrade КПП-4 до КПП-5
Замечу сразу, что данное произведение может и не является совершенным с
технической точки зрения, но является показательным для человека,
решившегося на пререборку КПП и ни разу до этого так далеко не залезавшего
:)
Итак, была куплена б/у КПП-5 вся в масле и грязи, и принято решение ее
перебрать (посмотреть) и заодно уж и заменить ГП на 4,13, так как привык уже
:) Так что свежекупленная коробка у меня лежала в багажнике, а старая стояла
на машине и не плохо себя чувствовала :)
Гаража у меня нет :( По сему сам процесс проходил летом (в июне) во дворе,
после работы я приезжал домой, быстро ужинал и выходил во двор. Вынимал
коробку из багажника, садился на складной стуличик, и начинал ковырятся.
После того, как стемнеет (часов около одиннадцати вечера) я складывал все
это хозяйство обратно в багажник и с утра ехал на работу. Вечером все
повторялось :) Заключительный аккорд - постановка новой коробки - проходил
на том же дворе совместно с братом. Под каждый борт были положены по три
колеса, процесс прошел удачно. Теперь (на протяжении уже полутора лет) я
являюсь счастливым обладателем машины 21081 (по документам) с
полуторалитровым двиглом и КПП-5 с главной парой 4,13.
1. Что надо купить:
- Сальники. Там их 4 штуки. Два - сальники приводов, на них стоят метки направления вращения (соответственно
левый и правый). Один - на первичный вал и один на шток механизма выбора передач.
- Синхронизаторы. Пять (или четыре) штуки. По желанию. Стоят не так что бы
мало, но заменить полезно - предачи переключаются четче.
- Шариковые подшипники. Две штуки, на превичный и вторичный валы одинаковые.
- Прокладки. Сделаны из картона, продаются (по утверждению продавцов) только
в комплекте со всеми прокладками для восьмерки.
- Герметик. По желанию.
- Гайки на превичный и вторичный валы (одинаковые). Ситуация такая же как и
со ступичными гайками - контрятся путем заминания ободка.
- Крестовые винты крепления крышки (уже внутри) + самоконтрящиеся шайбы
(одноразовые).
2. Специнструменты:
- Ключ для законтривания первичного вала. По мануалу приспособление ?? , что
такое, не знаю. Делается из старого диска сцепления путем проточки двух
лысок под рожковый ключ на 30, держит мертво :)
- Головка на 32 с мощным воротком. Усилие, мягко говоря, не слабое?
- Ударно-вращательная (или ну о-о-очень мощная) крестовая отвертка.
- Для сложных случаев универсальный съемник (мне не понадобился)
- Две монтировки (вместо съемника). Пользоваться осторожно во избежание
поломки зубьев шестеренок :)
- Протирочная ветошь (много).
3. Разборка.
- Слегка обтереть коробку снаружи от вековых отложений масла, пыли, грязи,
соли и т.д. во избежание попадания оных внутрь коробки (занятие часа на 3-4
:)).
- Открутить гайки на крышке картера КПП. Если поставть коробку на картер
сцепления, то она будет сверху.
- Законтрить превичный вал той самой приспособой ? ? , открутить гайку на 32
на первичном валу, включить передачу, отвернуть такую-же гайку на вторичнов
валу. Чем ниже передача, тем меньше нагрузка на шестерни (насколько это
криминально, не знаю).
- Есть неопробированый вариант: включить одновременно пятую передучу и еще
какую-нибудь, из-за разного передаточного числа валы заклиняться. Для этого
открутить винт крепления вилки пятой передачи, руками ее вниз, за шток
механизма выбора включаем, предположим, третью. Говорят, действует, но ИМХО
с ключом удобнее и нагрузка на шестерни не такая?
- Снять пятую передачу в сборе со вторичного вала. Для этого подсунуть две
плоские отвертки между шестерней и крышкой подшипников (самих подшипников
еще не видно). Желательно при этом, что бы из муфты не вывалились сухари с
шариками и пружинками. Разбирать не имеет смысла, зато собрать некоторый
геморрой? Надо иметь много терпения.
- Снять шестерню пятой передачи с первичного вала.
- Открутить четыре крестовых винта. Желательно ударно-вращательной
отверткой, иначе можно обеспечить широкое пространство для технического
поиска после сворачивания щлицов.
- Снимаем два стопорных кольца в проточках шариковых подшипников.
- Откручиваем лючок фиксаторов штоков передач ( с 1 по 5) и вынимаем
пружинки и шарики фиксаторов.
- То же с задней передачей.
- Снимаем картер КПП.
- Откручиваем все винты на вилках переключения передач, вынимаем штоки.
Вынимаются в строго определенной последовательности, грубая физическая сила
не допустима.
- Вынимаем заднюю передачу. Сначал вынуть ось, потом саму шестерню.
- Снимаем два вала одновременно и аккуратно кладем в сторонку
- Вынимаем дифференциал в сборе, стараясь не потерять шестерни сателитов.
- Обеспечиваем чистое место у тисков, тащим валы и дифференциал и кладем на
чистую сухую тряпку.
4. Переборка вторичного вала (первичный вал не меняется, так как ГП от него
не зависит).
- Зажимаем вал в тисках за шестерню ГП (ессно, через тряпку :)
- Начинаем снимать шестерню 4 передачи. Под шестерню засовываем две мощные
отвертки (монтировки) и нажимая равномерно, снимаем с вала.
- Еще раз обращаю внимание, что муфта состоит из двух частей (см.
http://www.samara-faq.auto.ru/images/album08_o.jpg, в верхнем левом углу), а
между ними пружинки и шарики. Если они рассыпятся, то после всех выражений
надо будет запастись терпением, и по возможности тремя руками, чтобы все это
хозяйство восстановить должным образом. По сему не рекомендуется нажимть на
внешнюю часть муфты, когда внутреннюю пытаешься снять с вала :) Все это же
справедливо и для сборки.
- Аналогичным образом снимаем все остальное :) и раскладываем аккуратно на
тряпочку в той последовательности, что и вынимали. Следует обратить
пристальное внимание на наличие стопорных колец, полуколец, шайб, положение
муфт и т.д. дабы не запутаться. Коробку собрать неправильно невозможно
(кроме одного момента, о котором я скажу чуть позже), но поиметь проблемы
можно будет.
- Визуальным и мануальным способом пытаемся определить степень износа муфт.
Для этого вынимаем из муфт синхронизаторы и смотрим на них. Там, где они
стерлись, на ответной части в муфте не должно быть аналогичных вещей. Когда
передачи врубаются "с хряком" такое вполне возможно. Если есть, то увы -
придется еще докупить и ремкомлект муфты.
- Ставим новые синхронизаторы вместо старых. В основном кроме 1-2 предач эта
мера является профилактической.
- Собираем все в обратном порядке (в моем случае - на новый вал. С 15-ю
зубьями). Шестерни и муфты надеваются с довольно большим натягом, поэтому
желательна оправка для заколачивания оных на место. Порыскав под ногами, я
нашел гильзу от старого амортизатора, которая по внутреннему диаметру как
раз чуть больше диаметра вала. Очень удобно, если учесть, что на конце у
этой гильзы есть толстое кольцо, которое не дает гильзе мяться, когда по ней
долбишь молотком. :)
- Итак, 1-2-3-4 передачи на вторичном валу собраны, запчастей не осталось,
пятая предача лежит отдельно (!!!) и можно предасться выгребанию грязи из
картера КПП. Мудрый гений разработчиков поместил очень полезную вещь -
магнит - в специальном гнезде. После продолжительной эксплуатации он похож
на маленького ежика, вываеленного в масле, но (увы!) законы физики не
позволяют прилипать к нему латунной стружки от синхронизаторов и вульгарной
грязи. Если вы решили, что раз чистить, так ЧИСТИТЬ, то вас не обрадует
новость, что основная грязь копится в отстойнике, расположенном под
механизмом выбора переключения передач, и придеться еще снять и его.
Впрочем, если вы решили поменять сальник механизма выбора, то это только на
пользу :)
- Замена сальников для истинного зубиловода не представляет сложности, так
что подробного останавливаться не буду. Скажу лишь, что в качестве оправки
для заколачивания сальника приводов очень подходит торцевой ключ на 32 :)
- Замена шестерни дифференциала проста до безобразия - скрутить все болты,
снять старую, надеть новую и вперед. Настоящие пацаны делают еще выставление
зазоров в диффе, но на это меня не хватило?
5. Сборка
- Если вынимался механизм выбора, посавить его на место.
- Положить картер КПП на ровную поверхность. Поставить на место
диффиренциал. Есть один момент, на который я попался - шестерня
(пластиковая) привода спидометра. Если ее случайно замять, потом придется
опять все разбирать :( По сему лучше вынуть шток с маленькой шестерней (на
который собсно и надевается тросик спидометра) перед установкой диффа. Потом
аккуратно запихнуть шток, визуально отслеживая изнутри правильность
зацепления ведущей и ведомой шестерен. Все разговоры про долив масла в
коробку (на машине) через привод спидометра вызывают у меня воспоминания о
переборке всей коробки ради этой мляцкой шестерни :)
- Не пытайтесь впихнуть валы последовательно - ничего не получится :) Их
надо устанавливать только в сборе. На весу состыковываем валы и вместе
запихиваем в соответствующие отверстия. Промахнуться невозможно. Возможно
лишь вставить их не до конца. Но коробка тогда не соберется :)
- Пятиминутное тупое разглядывание штоков и вилок переключения дало свои
плоды - наконец-то я понял как работает коробка. Еще двадцать минут
комбинирования различных способов запихивания всей этой лабуды - и механизм
заработал :) Вставляется все это в определенном порядке, но хоть убей не
вспомню в каком. Помню лишь, что вилки 1-2 и 3-4 передач внчале надеваются
на штоки, потом вилка кладется на соответсвующую муфту и шток уже после
этого скользит в свое место в механизме выбора передач. Если после этого вы
увидели, что винт крепления на вилке не попадает в соответсвующее место на
штоке, можете себя поздравить - вилку придется перевернуть на 180 градусов
:) Шток пятой передачи торчит без вилки.
- Если все собрано правильно, полезно-таки осмотреть рабочее место и не
забыть вставить шестерню задней передачи. Сначала саму шестерню, потом шток.
- Уф!.. Можно надевать крышку картера КПП. Не забыть очистить ее и картер от
старой прокладки и масла. Перед тем как намазывать герметиком, очень
пользительно провести тестовый прогон модели - закрыть крышку и визуально
убедиться в отсутствии щелей межу крышкой и картером. К сожалению, я не
убедился в этом и мне прилшось еще раз проделать процедуру удаления старого
герметика и намазывания нового - валы встали криво и крышка не закрывалась
:(
- Фиксаторы передач ставяться на место, заодно проверяется правильность
сборки. На крышки фиксаторов есть свои прокладки.
- Ставится шариковые подшипники и крепятся стопорными шайбами за проточки в
обойме.
- Прикручивается на место металлическая крышка подшипников. Стопорные шайбы
одноразовые, сильно закручивать не имеет смысла - и так держат.
- Надевается шестерня пятой передачи на первичный вал. На вторичный -
шестерня с муфтой. Вот тут и есть момент, о котором я говорил выше. Перед
закручиванием гаек надо надеть на муфту пятой передачи металлическую
пластину. Она надеватся таким образом, чтобы она сухари не вылетали. Это
едиственная вещь в коробке, которую можно поставить не так. По крайней мере,
с другими я не сталкивался :)
- Дальше все очевидно - закручиваем гайки на валах, заминаем ободок для
законтривания, надеваем крышку пятой передачи через герметик, закручиваем
все гайки. ВСЕ!!!!
Автор просит извинения за возможные допущенные технические неточности, т.к.
с момента описываемых событий прошло около полутора лет.
Со своей стороны я хочу сказть, что влезть в коробку не только вредно, но и
полезно! :)) Во-первых начинаешь прекрасно понимать, как работает КПП. Не
возникает вопросов, почему надо делать перегазовку при переключении на
пониженную, почему хрякает задняя и не хрякают все остальные (в исправном
состоянии :)), зачем для машины нужно сцепление и что есть синхронизаторы
исправные и неисправные. Во-вторых, сложность данной процедуры после одного
раза у меня не вызывает панического суеверного ужаса. И, наконец, в-третьих,
дает возможность слегка задрать нос перед другими зубиловодами, еще не
имевших опыта работы с переборкой КПП :))
Удачи!
Niki
|
|
|